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埃塞俄比亞第四天:
關鍵詞:睡懸崖上
人生總要嘗試不同的東西,這樣不同在旅行能獲得。
清晨,阿薩瓦湖還沒蘇醒過來,喧鬧的人群聲卻已鼎沸,,人們聚集在湖邊販買著自家的手工制作,水果,牛羊,日子倒也逍遙。這次到達埃塞俄比亞完全顛覆了之前對這里的印象,水草茂密,牛羊成群,跟印象中的洪荒不毛之地相差甚遠。那么,這個國家為何如此貧窮落后呢?相信初到這里都不禁思索這個問題。
我們到達市集時天色已亮,人流也已經散去不少,穿過稀稀拉拉的人流徑自往河岸走去。
埃塞俄比亞的香蕉很便宜,往往幾十比爾能買一大堆,而且肉厚甜美,由此可見這里是生產香蕉的大國。
三三兩兩的漁船擱淺在河岸,承載著兩兩三三在聊天的人們,晨露的微寒在此時也逐漸被驅散。
歸根究底,人們長久以來習慣了悠閑的生活,豐富的自然資源足以讓他們沒有經濟觀念,有些地區(qū)還遵循著古老的以物易物的交易方式。如果說富有是一種習慣,那么貧窮也是一種習性,已經深深植根在這片大地上
埃塞俄比亞航空的攝影師正在尊心地記錄著他的國家,和這片孕育著他們的水域。
人們逐漸覺察了我們的到來,孩童們好奇地打量著這一群來自遙遠東方的外來者,神色詫異。
早晨的集市看起來更象是人們聚會的場所,大人小孩都聚集河邊,玩耍的玩耍,聊天的聊天。這種大自然賦予的樂趣在城市森林中是無法獲取的。
在埃塞俄比亞大部分地區(qū)還沒有自來水,還處于水車供水的階段,離江河近的就到江河取水,也不管水質如何,有些水已經是泥黃色,人們還是照樣當飲用水飲用。因為水質不干凈,很多疾病因此而生。
因此,有水源的地方都能看見人們拿著膠罐打水的身影,旅游大巴停下在每一處,也都有孩童圍過來伸手問我們要水,就算是我們喝剩下的瓶裝水,他們也拿過去喝。自從非洲回來后,每每吃飯都比之前謹慎,有時不小心浪費了食物也都感覺羞愧。
旅行除了風景,最重要是能讓人產生謙卑之心,風景會看透,可世情卻能讓人推己及人,路過的是景物,沉淀下來是智慧。
直到景物不戀,因緣不著,人生漸漸升華到另一層次,也許,這就是行走的意義。
漁夫在忙碌地營生,海鳥在悠閑地踱步,人與自然的和諧總是在最原始是時候,當天秤一端過于沉重,和諧也隨即打破。
和諧與發(fā)展永遠是矛盾和存在,平衡能常態(tài),發(fā)展必然會加速生態(tài)瀕危,因此,天災頻發(fā),任何急速進展都必然要付出代價。
Alaba部落
阿拉巴部落是我們在埃塞俄比亞探訪的第一個部落,大家都興奮異常。在下車前,地接朵姐和司機不斷地叮嚀,“不要隨便給錢或禮物,如果要單獨拍人得準備零錢付費”其它事項要讓他們統(tǒng)一統(tǒng)籌,以免引起混亂。可盡管如此,應該來的混亂還是沒能避免。
木制的泥房子上繪畫著色彩明艷的動植物圖案,筆觸簡潔充滿原野味道,稀稀落落的幾個房子散落在大片黃土空地上,牛兒聚集一起吃草。老嫗看到我們到來如同其他路上遇到的人們一般,伸手向我們討錢。
很快,一群婦女孩童也圍了過來,這時,朵姐已經與部落長溝通好選了一家人參觀并付了拍照費用,讓我們可以放心拍照。
事實,人們大多數(shù)時候都是友好的,很快地,大部分小伙伴和孩子們打成一片,一張張純真稚氣的臉孔沖著鏡頭笑得如同盛開的花朵。
為了讓我們深入了解當?shù)厝松?,朵姐和旅游局費煞心思終于得以順利參觀房子。屋子內光線昏暗,部落聚居生活離現(xiàn)代的文明還太遠,屋子內一切生活用具都是用最簡單的原木搭建或手編。
昏暗的光線卻也掩蓋不了的屋子主人的倆姐妹花精致面容,姐妹兩人雖穿著樸素的服飾,脂粉未施,卻依然亮麗。姐姐嬌羞地輕倚著簡陋木欄,明艷照人,妹妹的眼睛如同天上的星辰,靈動而閃亮。
因為部落長跟他們溝通過,因此從參觀開始都還算非常和諧,可人們臉上的克制之情明顯流露。當我們參觀完畢向旅游巴走去時,大家終于克制不住了,蜂涌而至,后來在司機和旅游局人員極力保護下才得以上了旅游巴。因此在非洲參觀部落絕對不建議單獨前往,一定得在有資質的當?shù)芈眯猩鐜ьI下參觀。
車子緩緩開動,慢慢地消失在兒童的及部落人們的視線中,又開始了漫漫的旅程,埃塞俄比亞城市與城市間距離很遠,如果全部坐飛機會錯失很多,因此,開著車慢慢轉悠是最好的方式。可是,絕對不建議自己開,先不說山路崎嶇,因為半路時不時跑出一群牛羊,或乞討的大人小孩出來讓人防不勝防,不熟悉路況非常危險。最好的方法是報當?shù)貓F或租車時連帶司機一起租,一個有經驗的地接和司機絕對讓行程生色不少,也省卻不少麻煩。
睡在懸崖邊上
在司機的嫻熟駕駛中,每每一上車,便倒頭睡著。也不知道過了多少時候,醒來已經是到了阿爾巴門奇小鎮(zhèn)上了。晚上我們入住阿爾巴門奇的Pradise Lodge,酒店建在懸崖之上,大堂的露臺就是懸崖上方,下面是一大片原始森林,遠處群山在蔚藍天幕盡處。朵姐告訴我們,我們住的房間全部都能觀賞山景,因此這間酒店的印象除了開門見山外,腦海中浮現(xiàn)的只有兩個字“洪荒”。
部落式風格設計的大堂外飄陽臺與起伏群山和密林相倚,夕陽余暉正好投在柚木地板上鍍上一層金黃。
大片茂盛森林一直延伸至天邊山巒間,白云在碧空流動,風吹林木起伏,儼然一幅狂野、粗獷山景觸手可及。
整個酒店房間全部用石頭堆砌,原木頂,住在這里能體驗部落風情,雖然這里有電,但除了大堂和餐廳外,其它地方并沒有網絡,即使這間是五星級酒店。
可是在埃塞短短十天沒網絡的日子,卻休息得最好的日子,神息也比平日清醒,臉色也好看了很多。有些東西其實只是以為很重要,其實沒有了也沒什么。
暮色漸沉,天上的白云已成灰色伴著殘余晚霞黑壓壓地與山巒繾綣,伏在看得見風景的窗口就這樣看著日出日落,此刻突然有回歸田原的沖動,每天能住著這小小的石頭房子內。坐在窗邊與自然相伴,寫寫小文,散散步,也許這才是生命的原來吧!
房間內部沒有過多的裝潢,但整潔干凈,也早早地裝上蚊帳,前后門縫也都用沙袋塞住了門縫,防止外面的蟲蟻進入房間。天花上大大地一個部落民族圖案,不奢華但很安逸。
吸一口清新空氣,眺望剛醒的群山,天空晴空萬里,連云兒也不見了蹤影。門前的茵茵草地如厚厚的地毯般讓人有赤腳貼近的沖動。
當破曉漸現(xiàn)亮光,當晨曦朝陽透窗,多久沒有這么早醒了,迎著清新的涼風和朝陽推門而出倚在屋檐下,很多人以為非洲很熱,其實卻不然,埃塞早晚溫差很大,所以帶的哥倫比亞沖風衣是每天早晚幾乎都穿著。
在埃塞每天幾乎都在趕路中,在景點的時間不多,反正一路上的風景不少,因此,每晚的酒店都非常值得期待,短短十天,我們竟然也在這間“開門見山”酒店住了三晚,所以印象特別深刻。
素走世界:
環(huán)球旅行者,自由撰稿人,新浪簽約自媒體,視頻博主,旅行玩家,新浪秒拍達人,多平臺自媒體,OTA旅行家。樂途專欄作家。早橙自媒體聯(lián)盟成員,中國攝影師協(xié)會會員,兩年行走經過五大洲,三十多個國家。
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